肉骨茶是谁的？

前阵子大马跟新加坡的网民进行了一场网战，大意是谈到小贩文化迟早属于新加坡，因为新加坡比马来西亚更有钱行销。

我以一位台湾人的第三者角度来看，小贩文化不可能只属于新加坡，文化是生活的总结，文化可能遭到破坏，但无法被夺走，许多地方都有小贩文化，包括台湾、泰国等地，这句话完整一点来说，我想是“在国际能见度上，新加坡将更有机会拿到小贩文化的发言权。”

其次是多么亲痛仇快的一句话“新加坡比马来西亚更有钱行销”，比较中性地来说，因为新加坡想拿到小贩文化的发言权，因此更愿意花精力与财力在行销上。为了希望得到某样东西而付出代价，这样听起来倒是合情合理。

回到本回主题肉骨茶，我对台湾朋友提起肉骨茶，多半人会回答：“我在新加坡吃过！”但问他们“是否吃过马来西亚肉骨茶？”多半回答：“什么？

不同吗？”是啊，马来西亚是肉骨茶发源地，口味与品项比起新加坡不知丰富精彩凡几，但可惜知道的人那么少。

饮食作家林金城《知食份子寻味地图》里说明肉骨茶的发源与脉络，在此不多赘述。巴生无疑是肉骨茶的大本营，在此有上百家肉骨茶专卖店，我分享吃过的心得，大致分成两派，一派重汤、一派重肉。

重汤派可以肉骨茶创始人李文地后代为代表，如：德地、德发、盛发（桥底下）、五月花、奇香，这派强调汤头浓郁与药材配方，其中德地汤头浓稠令人印象深刻，富胶质，喝了会黏嘴那样，不能续汤。汤头里有众多药材，当归、党参、桂皮、川芎、八角、甘草、熟地、玉竹等是常见配方。

重肉派当然也在意汤头，不过会刻意压低汤头里的中药味或中药比例，如：毛山稿、三美、亚火等。毛山稿还会放入香菇，有人认为这派与其说是肉骨茶，不如说是卤肉。

毛山稿巴生总店老板李进得说，因为不想让药材味盖过食物的味道，因此汤头中药味不明显，而且比起1972年创立时，汤头又比当年清淡。他补充，毛山稿重视猪肉品质，时至今日父亲还会亲自去挑肉而不拿送来的货，认为自己挑才能挑到好货。

“三美”与“亚火”的老板是兄弟档，现在均由第二代接手，不过两家创办人都还是常在店里坐镇，两家作法与味道很相近，三美巴生总店第二代阿甜也说，特色在于中药味不可以太重，汤头要有甘香余韵才重要。

光巴生一个地方就有那么多精彩的肉骨茶，瓦煲肉骨茶、干肉骨茶、海鲜肉骨茶等，还发展出猪肉各部位可挑选，另有油条、豆腐卜、猪肠等配料，我第一次吃到时也为之惊艳，这样把肉骨茶的发言权拱手让给新加坡，不觉得可惜吗？